Замена сцепления на B16A2 – установка сборки сцепления

0
(0)

Приступая к работе над заменой сцепления предполагается, что коробка передач уже снята и, в случае необходимости, перебрана. Из всего перечня работ, основную часть которой мы выполнили в прошлой статье остались следующие пункты:

  • 2. заменить сборку сцепления
  • 2.1. отсоединить корзину сцепления;
  • 2.2. извлечь диск сцепления;
  • 2.4. отсоединить маховик для замены подшипника;
  • 3. установить новый комплект сцепления;
  • 4. заменить выжимной подшипник;
  • 5. установить коробку передач и собрать все в обратном порядке;
  • 6. залить новое трансмиссионное масло;
  • 7. прокачать систему сцепления.

2.1. Отсоединить корзину сцепления

Перед снятием корзины сцепления необходимо вставить в ступицу диска сцепления центрирующую оправку либо деревянную болванку. Иначе, диск сцепления выпадет при отсоединении корзины. Диск сцепления держится только за счет прижимки корзиной (ее нажимным диском) к маховику.

Блокируем сборку сцепления от вращения о блок двигателя и приступаем к отсоединению корзины сцепления. Для выворачивания болтов корзины сцепления необходима тонскостенная 12-гранная головка на 10 мм. Болты корзины зажаты достаточно крепко. Усилие, которое необходимо приложить для их откручивания оказалось смертельным для маленькой трещетки.

2.2. Извлечь диск сцепления

После снятия корзины аккуратно извлекаем диск сцепления. Внешний осмотр диска выявил сильный износ. Уровень износа фрикционных накладок достиг критического уровня. Со стороны корзины сцепления – до заклепок, из за чего на нажимном диске корзины сцепления образовались канавки. Кроме этого, все демпферные пружины в гнездах ступицы диска сцепления имеют большой люфт, что также не допустимо. Рабочая поверхность трения маховика не пострадала.

2.3. Отсоединить маховик для замены подшипника

Маховик следует снимать, даже если он не требует замены. Во-первых, для инспекции на предмет износа. Во-вторых, для замены направляющего подшипника.

Направляющий подшипник впрессован в центр маховика. Чтобы его заменить необходимо извлечь старый и вправить новый. Подшипник извлекается со стороны, где он немного выпирает от поверхности маховика.

После извлечения старого подшипника слегка смазываем внешнюю часть нового подшипника тугоплавкой смазкой и аккуратно вправляем подшипник в маховик пока последний не упрется в стопорный бортик. Подшипник входит очень легко и требует минимальных усилий, вправляется и извлекается с помощью выколотки, которую с легкостью можно соорудить из подручных инструментов. Удлинитель трещетки и крупная головка вполне подходят на эту роль. Головку необходимо подобрать так, чтобы ее торец попадал на внешнюю металлическую кромку подшипника.

3. Установить новый комплект сцепления

После замены направляющего подшипника устанавливаем маховик на место. Далее, с помощью центрирующей оправки устанавливаем диск сцепления так, чтобы менее выступающая часть ступицы диска сцепления была направлена в сторону маховика. Накрываем корзиной и равномерно затягиваем шестью крепежными болтами к маховику. По завершении процедуры можно вынимать центрирующую оправку и приступать к установке коробки передач.

4. Заменить выжимной подшипник

Как правило, замена выжимного подшипника производится каждый раз при замене какого-либо из компонентов сцепления. Выжимной подшипник установлен на цапфе первичного вала коробки передач и закреплен на конце вилки сцепления. Подшипник снимается вместе с вилкой сцепления. Для этого необходимо отсоеденить удерживающую пружину вилки сцепления (с тыльной стороны вилки) от шарового пальца.

Перед установкой нового подшипника смазываем его внутреннюю канавку и цапфу первичного вала КПП тугоплавкой смазкой. На вилке сцепления той же смазкой смазываем места соприкасания подшипника с вилкой сцепления (ножки), выемку под шаровый палец, выемку под толкатель исполнительного цилиндра сцепления.

После смазывания необходимых поверхностей вводим выжимной подшипник в зацепление с вилкой и надеваем подшипник на первичный вал коробки передач, одновременно проводя другой конец вилки сцепления сквозь отверстие в кожухе коробки передач.

5. Установить коробку передач

Для установки коробки передач на место необходимо поднять коробку передач (с помощью домкрата или помощника) так, чтобы цапфа первичного вала была на уровне ступицы диска сцепления. После этого можно приступать к стыковке коробки к двигателю. Аккуратно вводим цапфу первичного вала коробки передач в ступицу диска сцепления. Будьте готовы к тому, что это произойдет не сразу, т.к. вполне вероятно, что шлицы первичного вала не совпадут со шлицами ступицы диска сцепления. В этом случае нужно вращать коробку передач на небольшой угол вокруг своей оси пока шлицы не совпадут.

В случае успешного зацепления цапфы первичного вала со ступицей диска сцепления заталкиваем КПП к двигателю до тех пор пока длина крепежных болтов станет достаточной для их вворачивания. Вворачиваем полностью болты, дотягивая ими коробку передач к двигателю. После установки КПП собираем автомобиль в обратном порядке.

5. Залить новое трансмиссионное масло

Предполагается, что перед снятием КПП отработанное трасмиссионное масло было слито. Все что осталось – вывернуть заливной болт и залить свежее масло до необходимого уровня. Уровень считается нормальным, когда с заливного отверстия начинает вытекать лишнее масло. Отдавайте предпочтение оригинальному хондовскому маслу MTF, рекомендуемое производителем. На хондовском масле коробка работает мягче и четче. Вероятно, ресурс коробки также зависит от качества масла.

Процедура замены масла в коробке передач достаточно проста. В качестве заливного устройства используем любую подходящую емкость и короткий шланг, толщина которого должна вместится в заливное отверстие коробки передач. Надежно фиксируем емкость для заливки масла над коробкой передач. Конец шланга, идущего с емкости помещаем в заливное отверстие КПП. Шланг стараемся использовать максивально короткий – густое масло будет протекать гораздо быстрее. Льем масло до тех пор пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия, закручиваем заливной болт. Чтобы исключить влияние на уровень масла неровной поверхности, на котором стоит автомобиль доливаем 100-150 гр. масла через сапун.

5. Прокачать систему сцепления

Для того, чтобы прокачать систему сцепления новой жидкостью нам понадобится шланг (подойдет тот, который мы использовали для заливки масла в КПП), емкость для слива, тормозная жидкость (1 литра хватит) и помощник. Надеваем шланг одним концом к сливному крану исполнительного цилиндра сцепления, предварительно открыв его рожковым ключем на 8 мм. Другой конец шланга опускаем в сливную емкость так, чтобы шланг находился в жидкости (предварительно долейте немного тормозной жидкости в сливную емкость).

После этого можно приступать к прокачке. Процедура прокачки сцепления выглядит следующим образом – один доливает жидкость в резервуар, второй нажимает на педаль сцепления. Если педаль провалилась помогаем ей возращаться в исходное положение рукой до тех пор пока не появится противосила. Как только педаль становится упругой начинаем следить за процессом сливания – прокачку можно считать законченной тогда, когда со сливного шланга перестанут выходить пузырьки воздуха. Помошник нажимает на педаль сцепления, вы наблюдайте. Стараемся одновременно следить за уровнем жидкости в резервуаре главного цилиндра сцепления – жидкость не должна уходить слишком далеко, иначе все придется выполнять заново. После окончания закручиваем сливной кран исполнительного цилиндра и доливаем жидкость в резервуар до отметки MAX.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *